Modevecka!

johan-magnusson-fashion-week-stockholm

Modevisningar nästan utan undantag en gång i timmen under Fashion Week måndag till onsdag. Här på visningslokalen The Black Box i Europahuset på Regeringsgatan innan Whyreds härliga damvisning. Älskar mina vida byxor, kan vi inte vara fler killar och män som vågar bära upp det?!

johan-magnusson-fashion-week-stockholm

Jacka: Dr. Denim. Byxor: Asos. T-shirt: Weekday. Pennyloafers: Sebago. Halsband: Emma Israelsson. Väska: Holger Bags. Klocka: Triwa x Erik Bjerkesjö. Foto: Frank Nordenberg

Spännande nykomlingar på modeveckan

dailyroutine-christian-lippich-ludvig-rönn-konrad-olsson-giro-d-stil-pitti-uomo-plaza-uomo

dailyroutine-christian-lippich-ludvig-ronn-konrad-olsson-giro-d-stil-pitti-uomo-plaza-uomo

Medan många är helt och hållet fokuserade på sol, bad och avkoppling är sommaren ju ordentligt bråda dagar för stora delar av modebranschen. Modeveckorna, modemässorna och inköpsmötena avlöser varandra världen över. En vanlig säljare på ett medelstort svenskt varumärke kan raka av, inte alla men en stor del av, följande städer för mässor och “införsäljning” (när de säljer in kommande kollektion till butiker och inköpare) under en vanlig sommar: Florens, Paris, London, Berlin, New York, Köpenhamn och så däremellan inbokade möten här hemma i Stockholm. En del varumärken väljer också Las Vegas, Amsterdam, Göteborg och/eller Malmö eller Milano. Semester får man ta efter sommaren!

Sista dagarna i augusti är det så dags för Fashion Week Stockholm med visningar, presentationer och installationer från våra ledande svenska varumärken. Största nyheten är att Rodebjer är tillbaka, efter att ha visat i New York under de senaste fem åren. Vi får också åter se visningar från väletablerade, viktiga svenska varumärken: Lexington, Whyred, J.Lindeberg, Stylein, House of Dagmar och Ida Sjöstedt.

Den här gången storsatsar veckan på nya talanger, och låter The Swedish School of Textiles, alltså Textilhögskolan i Borås, hålla i den lite extra laddade öppningsvisningen på måndagen vid lunch. Och så fortsätter det: Hajpade herrmärket CMMN SWDN kommer till Stockholm efter att ha visat sina kollektioner i London under flera år. Swedish Fashion Talents (tidigare Rookies, talangprojektet där jag själv är med i juryn för nionde året) är med och visar upp åtta spännande nykomlingar.

Vinnaren av Talent of the Year-priset 2014, Castor Pollux, ägs numera av Stayhard, och nylanseras med en egen visning. Och riktigt starka Göteborgsmärket L’Homme Rouge, som var med i Talents samma år, är för första gången med på Fashion Week Stockholm. Det är också tidigare Tiger of Sweden-designern Christian Lippichs nya herrvarumärke Daily Routine, dammärket Nhorm och Hannah Widell och Amanda Schulmans eget varumärke Daisy Grace. Och så exkollega Nicole Walkers hjärteprojekt Amaze, som lyfter fram konceptuellt och okommersiellt nytt svenskt mode i gränslandet till konst, som även de gör debut på schemat.

Avslutar spektaklet under onsdagskvällen gör Zalando, som också är en viktig sponsor för veckan, med en egen visning.

Fashion Week Stockholm poängterar att det är viktigt att lyfta fram nytt svenskt mode för att trygga återväxten. Och när en hel del av våra största, mest kända och etablerade varumärken visar på modeveckorna i London, Paris eller New York istället är det bara att hålla med! Den här sammanställningen visar ju att de har lyckats riktigt bra!
Översta bilden: Daily Routines lookbook höst/vinter 2016 med riktigt snygg dubbelknäppt blazer och Christian Lippich tillsammans med Konrad Olsson under vårt event Giro d’Stil under Pitti Uomo i juni

Whyred-designern: Därför älskar jag kritstrecksrandigt

whyred-pinstripe-autumn-winter-2015-06

whyred-pinstripe-autumn-winter-2015-04

Plaza möter Whyreds designer backstage efter visningen på Stockholm Fashion Week för att höra varför alla borde bära pinstripe i höst.

I visningen, som annars får betraktas som en ganska klassisk Whyred-visning (välskräddat, skarpa linjer, armé- och musikinfluenser och nyckelplaggen, såsom den smala kavajen och parkasen, som har följt med och blivit märkets signum) sticker kritstrecksrandigt skräddat ut som någonting nytt.

– Det här är ju ett klassiskt mönster, som ibland kan uppfattas som lite tråkigt, men som vi har hottat till genom att sätta sportinfluerade drawstrings på kostymbyxorna och hålla kavajerna rena och avskalade, berättar Jonas Bladmo.

Och så kör ni ett gammalt klassiskt italienskt sprezzaturaknep och sätter kostymvästen utanpå kavajen?

– Javisst, effekten blir nästan som av en ärmlös skepparkavaj. Det är en lek med konventioner: varför inte leka med ytterskalet i stället för att köra en klassisk, tredelad kostym?

Hur matchar man det här snyggast?

– Polon är ju tillbaka och gör sig väldigt väl under, hos oss får den gärna vara lite grövre stickad och ha både volym och struktur. Det passar också väldigt bra över vår moderna twist av poplinskjortan, som vi har gjort för att ge den klassiska vita skjortan nytt liv. Det betyder både zip-knäppning och en lek med kragens bredd och volym.

 

whyred-pinstripe-autumn-winter-2015-01

Kritstrecksrandiga ytterplagg i Whyreds höst- och vinterkollektion. Bomberjackan till vänster är Jonas Bladmos egen favorit. Foto: Kristian Löveborg

 

jonas-classon-whyred-fashion-week-stockholm

Jonas Bladmo i ett klassiskt mönster med modeller backstage.

Sveriges kändisar har aldrig varit snyggare!

henrik_schyffert

rikard-wolff-gorjan-lauseger-morgan-norman-02

I kväll hyllas svenskt herrmode och den svenska kostymen på Lydmar Hotel i Stockholm, på invigningsfest för en ny fotoutställning med gräddan av den manliga svenska kändiseliten. Plaza tar tempen på huvudpersonen och mannen bakom kameran, Morgan Norman.

Morgan Norman har Vogue, Wall Street Journal och återkommande vår egen Plaza Magazine på listan över uppdragsgivare. Idén om fotoutställningen har funnits i flera år:

– Jag ville göra en lång modestory på mina egna villkor och estetik – resultatet är Costume, berättar Morgan Norman.

Hur var det att göra den?

– Att det som var tänkt som 16-20 bilder på tio artister blev 31 bilder med tretton olika har varit både roligt och energikrävande. Tuffast har varit att hitta locations till alla artister, som verkligen matchar personligheterna med miljöer och stil. Men det var samtidigt fantastiskt att med kontakter och lite flyt kunna använda heliga Kungliga operans lokaler för plåtningen med Johan Rheborg, Rikard Wolff och Kodjo Akolor. Föreställ dig själv den otroligt privilegierade känslan att få ösa en heldag med kameran i hjärtat av Stockholms finkultur.

_MN03995_Kodjo_Final henrik_schyffert kristian_luukEtt urval av bilderna från utställningen, som också har med namn som Gustaf Hammarsten, Johan Rheborg, Jonas Karlsson, Björn Gustafson och Måns Herngren i kostymer från bland annat Acne Studios, Whyred och Tiger of Sweden.

Allt försäljningsöverskott skänks till Prostatacancerförbundet. På kvällens vernissage, som arrangeras i samarbete med Plaza Magazine, ser vi Mando Diao spela.

Översta bilden: Rikard Wolff med stylist Gorjan Lauseger och Morgan Norman.

Vad hände med modeundret?

stockholmneweventsnewyork5jpgjpg

stockholmneweventsnewyork5jpgjpg

Konkurser och succéer visar på svenskt modes skörhet, konstaterar Plaza Magazines Sofia Edgren när hon gräver djupare i ett av de mest ifrågasatta uttrycken i vårt moderna medvetande.

Våren 1999: Svenska ambassaden i Tokyo anordnar tillsammans med modetidningen Stockholm New evenemanget Swedish Style in Tokyo där designer som Filippa K, Whyred (vars grundare och creative director, Roland Hjort, spatserar på catwalken från samma event i New York på bilden ovan) och Lovisa Burfitt medverkar. I samma veva uppmärksammas svenskt mode i en rad internationella tidningar, som Wallpaper och franska Vogue. Plötsligt tar Stockholm plats bland världens mode­metropoler. Här någonstans, i ett myller nyetablerade och hungriga designer, går startskottet för en expansiv tid i svensk modehistoria: en tid där kreativitet och nyskaparanda maxas till den grad att någon myntar ett uttryck som kommer ligga som en välsignelse över Modesverige det kommande decenniet – det svenska modeundret.

Våren 2014: V Ave Shoe Repair och The Local Firm – två modemärken som nämnts som pelare i det svenska modeundret – går i konkurs. I en tid när medellivslängden för mindre svenska modemärken rapporteras ligga på tre år, byts haussen kring det omtalade “undret” inte sällan ut mot skepsis om dess egentliga existens.

V Ave Shoe Repair försattes i konkurs i april. Konkursen omgavs av en ordväxling om vad som hade gått fel. Lee Cotter, som tillsam­mans med Astrid Olsson grundade V Ave Shoe Repair 2004, menar i dag att det var “drivet av en mängd olika problem med styrelsen och investerarna som kulminerade tidigt våren 2014”. Företagaren Göte David Johansson, som gått in som finansiär i bolaget 2012 och var bolagets styrelseordförande, sa i våras till branschtidningen habit att det saknades pengar i företaget och “att kostnaderna var för stora i förhållande till försäljning”. Johansson var även finansiär i The Local Firm som också det gick i konkurs i våras.

Lee Cotter vill i dag lägga händelsen bakom sig men svarar kort­fattat att problemen V Ave Shoe Repair tampades med, är samma som resten av den svenska modebranschen ofta tampas med.

– Den stora gemensamma utmaningen som svenska varumärken står inför är konsten att lyckas kommersiellt på hemmamarknaden utan att försaka kvaliteten på produkt, kommunikation och vision.

Det finns samtidigt fler svenska modemärken som klarat sig ge­ nom finanskrisens svåra dagar. Exempelvis visade Acne Studios och Tiger of Sweden, som bägge omsatte cirka 760 miljoner kro­nor vid föregående bokslut, på en tillväxt på runt 20 procent från året innan. Och vid sidan av att Acne Studios jämte andra märken som Gudrun Sjödén och Filippa K ökar på exportsidan, etablerar sig mindre märken, exempelvis Dagmar och Elin Klings nystartade Totême på internationella nätsajter som Net­a­porter.

Men, V Ave Shoe Repair och The Local Firms öden statuerar ex­empel på den svenska modebranschens skörhet. Mode är en ytterst föränderlig och konjunkturkänslig näring. Inte minst på grund av att svenskar, även om de är lojala sina märken, är en liten såväl som trendkänslig målgrupp. Det säger Karin Falk, modevetare och författare till boken Det svenska modeundret.

– Svenskt mode befinner sig i en utvecklingsfas just nu. Samtidigt som vissa märken tvingas läggas ner, bubblar det under ytan och nytt är på ingång. Jag ser inte modeundret som statiskt, utan som en växelverkan där en ny våg är på ingång.

Kritiker har ofta påpekat att “undret” aldrig handlade om någon plötslig skänk från ovan, utan att det var ett resultat av en rad designer som efter hårt arbete – ofta på plantskolor som JC och H&M – etablerade sina märken vid ungefär samma tidpunkt. Philip Warkander, doktor i mo- devetenskap vid Stockholms universitet, menar att modeundret heller inte ska ses som en fråga om faktiska ekonomiska framgångar.

– Det handlade snarare om en möjlighet att påverka det internationella modeklimatet genom sitt fokus på det enkla och nedtonade. Det var alltså ett mer kulturellt och estetiskt under, än ett ekonomiskt.

Modeundrets framväxt ska heller inte ses utan sin historiska kontext där den svenska musikbranschens framväxt under 1990-talet betydde mycket för att världen vände sina blickar mot svenskt kulturliv. Adderar man det faktum att Sverige länge haft en stark kreativ industri, inte minst på design- och inredningssidan, klargörs modeundrets uppkomst. Den ljusa, lätta inredningsstilen som går att spåra till Carl Larsson blev uppkomsten av den “svenska stilen” som inspirerade funktionalismens eleganta vardagsprodukter och senare även det “demokratiska mode” som växte fram under de politiska 1960- och 70-talen. De bärbara, enkla och funktionella termer som det svenska modeundrets signum ofta beskrivs i, kan alltså ses som ett arv från modeskapare som Mah-Jong, Sighsten Herrgård, Katja of Sweden med flera.

– Baserad i en enkel look slog det svenska modet stort internationellt eftersom stilen både var tydlig och lättillgänglig – detta i kombination med bra prissättning och ett allmänt intresse för skandinavisk design, säger Warkander. Han menar att dagens “modedipp”, där märken har svårt att överleva och rent av dör, kan ses som ett symptom på svenskarnas trendkänslighet. På samma sätt som att inredningsintresset kommit och gått, får även modet periodvis stå tillbaka för andra trender, menar han:

– Nu står mat i fokus och då glider mode långsamt ut i periferin.

Att vissa märken inte klarar sig ser Philip Warkander främst som en bristande kunskap om affärssidan av mode. Trots att han har svårt att uttala sig i enskilda fall, anser han exempelvis att V Ave Shoe Repairs konkurs var resultatet av en sviktande affärskompetens. Därtill har han personligen haft svårt att förstå vem företagets kund egentligen varit.

– Av designen att döma har formspråket varit väl smalt för ett märke som även söker kommersiella framgångar. Det är svårt att överleva utan en tydlig affärsplan och en högkvalitativ kreativ vision, säger Philip Warkander.

Att framgångsreceptet för svenskt mode stavas hårt arbete kombinerat med kreativitet och aff ärssinne står tydligt – men räcker det verkligen? I ett modeintresserat land där nytänkande hyllas och där det trots satsningar på designutbildningar och modeveckor ändå bara är ett fåtal modemärken som överlever, kan man fråga sig om marknaden är för liten för alla modetalanger?

– Det tror jag absolut inte. Även om begreppet det svenska modeundret inte är något som branschen identifierar sig med, ser jag det inte som “ett” modeunder under samma stil. Alla kreatörer står för något eget, och olika uttryck har olika kunder och målgrupper, säger Kajsa Guterstam, vikarierande generalsekreterare på Association of Swedish Fashion Brands, en oberoende organisation som arbetar för att stödja den svenska modeindustrin.

Till syvende och sist hänger den svenska modebranschens tillväxt inte enbart på konsumenten. För blomstring, menar Karin Falk, krävs förändringar på politisk nivå.

– Reformer som gör det enklare att starta och driva eget tror jag är jätteviktigt för Sverige som modenation. Därtill är även e-handeln i Sverige ofta för dyr i drift, säger Falk. Hon ser dock ljust på framtiden för svenskt mode:

– Förutom att märken som Acne, Filippa K, Hope och Rodebjer etablerar sig på hemmaplan och internationellt, har vi en rad lovande designer på uppgång. Minna Palmqvist, Ida Klamborn och Erik Bjerkesjö tillhör den nya svenska modevåg som sköljer över oss just nu.

Svenskt mode i siffror

Så mycket omsatte svenska modebolag 2013:

H&M: 128 miljarder kronor.
Acne Studios: 892 miljoner kronor.
Tiger of Sweden: 879 miljoner kronor.
House of Dagmar: 33 miljoner kronor.

Text: Sofia Edgren